Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Studne z dávnych čias ľudstva. Technológia ich výstavby sa po stáročia honí a takmer sa nemení. Problémy, ktorým čelia vlastníci takýchto štruktúr, zostávajú nezmenené. Jednou z najčastejších je redukcia množstva vody.

Jediným riešením je často prehlbovať studne k ďalšiemu kolektoru. Povieme, ako a ako prehĺbiť príjem vody. Dozviete sa, čo potrebujete na zásobovanie na výrobu diel.

Zariadenie a stavba studne

Stavba studne sa nemení stovky rokov. Stavba je baňa, ktorej dno sa nachádza v zvodnenej vrstve.

Steny kmeňa sú zosilnené pred odlupovaním. Na tieto účely sa môže použiť kameň, strom alebo moderná verzia - železobetónové krúžky. V spodnej časti filtra sa zvyčajne usadzuje, čo je náplň štrkovej výšky 10-15 cm, sú tu zložitejšie viacvrstvové filtre, pozostávajúce zo sutín, štrku a piesku.

Baňu uzatvára tzv. Nadzemný dom, v ktorom sa nachádza mechanizmus na zdvíhanie vody. Konštrukcia môže byť vybavená čerpadlom, ktoré výrazne uľahčuje prúdenie vody.

Obrázok ukazuje správne usporiadanie šachty. Akákoľvek konštrukcia tohto typu je usporiadaná podobným spôsobom.

Hlavný "konkurent" vrtu je považovaný za studňu. Každý zdroj má svoje silné a slabé stránky. Aby sme pre Vás mohli vybrať tú najlepšiu voľbu, odporúčame Vám, aby ste sa zoznámili s komparatívnym hodnotením.

Napriek výhodám studne však mnohí uprednostňujú tradičný zdroj vody. Pri správnej prevádzke bude dobre trvať dlhšie, ako je tomu pri zachovaní čistoty v bani je oveľa jednoduchšie ako v rúrkovom vrtu.

Konštrukcia s ručným mechanizmom na zdvíhanie vody nepotrebuje elektrinu a môže byť prevádzkovaná za akýchkoľvek podmienok, zatiaľ čo studňové čerpadlo je vždy prchavé. Okrem toho môže byť studňa vykopaná a vybavená ručne, bez použitia špeciálneho vybavenia a mechanizmov. Bezproblémová prevádzka vrtov je však zriedkavá.

Dôvody opúšťania vody zo studne

Hladina vody v studni nemusí byť konštantná. Závisí to od kombinácie mnohých faktorov, ktoré nezávisia od vlastníka stavby.

Na prvom mieste sú hydrogeologické pomery oblasti. Dlhodobé sucho v lete a silné zimy v zime môžu viesť k úplnému vysušeniu studne. Je to úplne normálny jav a nevyžaduje žiadny ľudský zásah.

Prítomnosť vody v studni je ovplyvnená mnohými faktormi. Možno nepriaznivé poveternostné podmienky viedli k jeho vyschnutiu. Potom sa nevyžaduje zásah človeka, po určitom čase sa doplní vodou.

Prax ukazuje, že po určitom čase sa voda vráti. Najčastejšie tí, ktorí vykopávajú svoje studne na začiatku leta, trpia následkami tohto javu.

V tomto okamihu nastane vrchol vzostupu vodnej hladiny, čo spôsobuje chybné zastavenie práce a nedosiahnutie skutočnej zvodnenej vrstvy. Preto odborníci dôrazne odporúčajú zapojiť sa do kopania novej studne v období sucha alebo na konci jesene, a ešte lepšie - v marci pred tým, ako sa sneh roztopí.

Často sa stáva, že obmedzená vodonosná vrstva postupne vysychá. Zvlášť ak nemá pravidelné krmivo a operácia bola celkom aktívna. V tomto prípade ide o to, ako najlepšie: prehĺbiť starú studňu alebo vybudovať nový zdroj. Vo väčšine prípadov je prehlbovanie ako najmenej nákladné opatrenie racionálnejšie.

To isté sa deje v prípade prudkého poklesu hladiny podzemnej vody v oblasti. K tomu dôjde, ak sa vodná vrstva alebo šošovka nemôžu naplniť infiltráciou zrážok. Okrem toho môže byť dno studne umlčané, čo ho robí nepriechodným pre vodu a robí ho hľadaním iných spôsobov, ako odísť.

Stáva sa tiež, že úroveň zrážok je normálna, ale v studni ešte nie je voda. V tomto prípade môže byť príčinou vznik v bezprostrednej blízkosti novej studne alebo studne s impozantným množstvom vody, ktoré sú schopné dočasne „odviesť“ vodu.

V tomto prípade musíte čakať štyri alebo päť týždňov, ak hladina vody nebola obnovená, budete musieť prehĺbiť šachtu studne.

Jedným z dôvodov pre zníženie prítoku vody do vrtu je filter z bahna. Mal by sa pravidelne čistiť. Zospodu však stúpa veľké množstvo bahna a špiny.

Ďalším dôvodom zmiznutia vody môže byť opotrebovanie materiálov v nasávacej časti vrtu. V tomto prípade bude voda zle prúdiť v dôsledku kapilárnych kanálov upchaných zničeným materiálom.

Stáva sa tiež, že veľmi silno upcháva hustý kal a piesčité sedimenty, ktoré je ťažké rozlíšiť pod vodou a odstrániť. Aby sa časť prívodu vody uvoľnila zo znečistenia, bude potrebné ju dobre vyčistiť, opraviť a úplne utesniť.

Prehĺbiť alebo nie prehĺbiť?

Prehlbovanie suchej studne vlastnými rukami je veľmi ťažké a nákladné cvičenie, a to v čase aj v peniazoch. Preto je mimoriadne dôležité určiť realizovateľnosť budúcej udalosti.

Najprv musíte odpovedať na niekoľko otázok:

  1. Zníženie množstva vody v studni nemôže byť spojené s počasím: dlhodobým mrazom alebo dlhším suchom.
  2. Zvyšná voda v studni si zachováva svoje vlastnosti. Nemá žiadny zápach, chutné a čisté. Ak tomu tak nie je, je možné zanášať spodný filter. Problém je vyriešený kompetentným čistením.
  3. V okolitých studniach sa hladina vody nezmenila.

Ak sú na všetky otázky kladne odpovedané, je možné, že problém je vo vašej studni a treba ho prehĺbiť. Ale ponáhľať sa so začiatkom práce ešte nestojí za to.

Na začiatok má zmysel usporiadať takéto podujatia:

  • vykonávať geologický prieskum prostredníctvom rozhovorov so susedmi - vlastníkmi studní alebo studní;
  • presne určiť denný prietok vody;
  • zistiť v meteorologickej službe alebo od vlastníkov vyťažených vodných zdrojov, v akej hĺbke majú zvodnenú vrstvu;
  • určiť schopnosť pôdy "držať" steny bane bez zrážok.

Prípravné práce s vysokým podielom ľudskej práce súvisia so skutočnosťou, že všetky druhy pôdy majú svoje vlastné charakteristiky a vyznačujú sa určitými nuanciami v práci. Porušenie technológie a nekompetentnosť pracovníka môže viesť k prekrývaniu vodonosnej vrstvy a dokonca k zničeniu kmeňa, keď vstúpi do piesku.

Prehlbovanie vrtu je mimoriadne náročný a nákladný podnik. Pred začatím práce sa musíte uistiť, že je to vhodné. Je možné, že najlepšie riešenie bude kopanie novej studne.

Ventilátor je pôda pozostávajúca z vodou nasýtenej zmesi piesku, organickej hmoty a kalu, ktorá je za určitých podmienok v pohybe, čo je nebezpečné nielen pre studňu, ale aj pre budovy nachádzajúce sa v jej blízkosti.

Chyby v prehlbovaní banského vrtu môžu stáť príliš veľa, tak z hľadiska nákladov práce, ako aj z hľadiska peňazí. Postup môže byť vykonaný len raz a v prípade poruchy bude studňa len zaspávať.

V niektorých prípadoch môžu byť náklady na novú studňu vykopanú o jeden rad menej ako prehĺbenie starej studne a nikto nemôže zaručiť úspech.

Odborníci odporúčajú prehĺbenie bane v prítomnosti niekoľkých podmienok:

  • V spodnej časti suda nie je žiadny piesok.
  • Baňa je veľmi hlboká, najmenej 10 krúžkov. V opačnom prípade bude výstavba nového zariadenia lacnejšia.
  • Dobrá kvalita vody pri zdroji.
  • Žiadna deformácia betónových krúžkov vo vnútri trupu. Ak existuje posun, ich hodnota nepresiahne 40 mm.
  • Denný debet za vodu je menší ako jeden kruh.

Prehĺbenie studne bude musieť mať druhú zvodnenú vrstvu. To je najmenej 5 metrov a neexistuje žiadna záruka, že voda v ňom je vhodná na pitie.

Prítomnosť plávajúcej vrstvy na dne studne, pohybujúcej sa vrstvy zmesi piesku, organickej hmoty a kalu sa často stáva neprekonateľnou prekážkou ďalšieho prehlbovania.

Výhody a nevýhody rôznych metód

Existuje niekoľko možností, podľa ktorých je možné prehĺbiť suchú studňu v vidieckom dome. Zvážte každú z nich a zistite všetky výhody a nevýhody každého z nich.

Priehlbina s prstencami s menším priemerom

Metóda zahŕňa zvýšenie prstencov na opravu spodného dna menšieho priemeru. Hlavnou výhodou tejto metódy je rýchlosť a minimálne náklady na jej usporiadanie.

Aké sú "úskalia"? Najprv musíte pochopiť, že najčastejším priemerom betónových krúžkov na usporiadanie studne je 1 m. Ako oprava si teda môžete vybrať diely s priemerom 0, 8 alebo dokonca 0, 6 m.

Prehlbovanie studne sa vykonáva v prípade, že vodonosná vrstva nie je skrížená 3/4 jej hrúbky alebo existuje dôvod na otvorenie spodnej vrstvy nasiaknutej vodou. Môžete pokračovať v prehlbovaní studne kedykoľvek počas roka. Zima je tiež vhodná, pretože nemusí otvárať zamrznutú pôdu Počas prehlbovania studne je dolu postavená zdola, hlaveň je zúžená, sú inštalované krúžky menšieho priemeru Pred prehlbovaním bane sa vykonávajú štandardné čistiace a opravárenské práce na prívode vody. Dobre sa prehlbujúce aktivity sa konajú podľa tradičného systému, pre ktorého realizáciu je potrebné ísť dole do bane Podobne ako pri zvyčajnom postupe prehrabávania studne na dne sa pôda zničí a pôda sa odstráni, potom sa krúžky nastavia striedavo. Spoje krúžkov sú spojené pomocou roztoku uloženého na montážnom skosení krúžku a na šve. Medzi krúžkami sú spojené kovové svorky alebo dosky. Aby sa predĺžila prevádzková doba na konštrukciu stien a švov, odporúča sa spracovať s tesniacou impregnáciou

Je dosť ťažké kupovať takéto prstence vyrobené z výroby, kvalita výrobkov súkromných obchodníkov môže byť veľmi odlišná.

Ďalší problém spočíva v tom, že pred spustením opravného krúžku budete musieť odrezať konzoly z hlavných krúžkov. Takže studňa zostane bez schodov, čo je celkom nepohodlné. Okrem toho sú krúžky na opravu mimoriadne zriedka vybavené sponami.

Takže jamka hĺbky multimetra zostáva bez rebríka, čo je samo o sebe problémom. Ďalšia nuancia: čím užšia je štruktúra, tým ťažšie je pracovať v nej.

Prsteň s priemerom 0, 8 m je pre prácu veľmi nepohodlný, s priemerom 0, 6 m - prakticky nevhodný. Platí to pre betónové krúžky, ale existuje aj ďalšia možnosť prehlbovania plastovými prvkami. Treba si uvedomiť, že tuhosť plastov v tomto prípade nebude stačiť.

Obrázok znázorňuje schému prehĺbenia studne pomocou kmeňa z opravných krúžkov menšieho priemeru.

Dobre vŕtanie v spodnej časti konštrukcie

Takýto spôsob zahŕňa vŕtanie studne, po ktorom nasleduje spustenie puzdra a inštalácia čerpadla. Tak sa studňa v skutočnosti zmení na studňu. To je pomerne ekonomický a jednoduchý spôsob. Nevýhodou je potreba pravidelného čistenia novovzniknutej konštrukcie, čo je bez špecialistov nemožné.

Okrem toho jamka umiestnená v nie príliš hojnom zásobníku bude produkovať malý objem vody naraz. Problém možno vyriešiť inštaláciou špeciálneho zásobníka, čo si však vyžaduje ďalšie úsilie a náklady. Ďalšie "mínus" - po dobu výpadku energie sa studňa stane nefunkčnou.

Najzávažnejším dôvodom prehlbovania vrtu je príliš veľká a nebezpečná hĺbka vrtu. Druhým vážnym predpokladom pre vykonávanie vŕtania v studni je nemožnosť čerpania vody do práce. Tretím argumentom je rock v sekcii. Nemá zmysel ručne prechádzať tým, čo môže zničiť dláto. Vŕtaná studňa je vybavená ponorným čerpadlom podľa všeobecných pravidiel pre všetky hlboké práce

Prehĺbenie studne s demontážou starých krúžkov

Pre realizáciu plánovanej potreby odstrániť všetky staré krúžky a rozšíriť výsledné jamy. Potom sa štruktúra prehlbuje a krúžky sa znova namontujú.

Odborníci považujú túto metódu za najnepriaznivejšiu a dokonca nebezpečnú. V prvom rade je nepravdepodobné, že by ste prstence úplne odstránili. Väčšina prvkov umiestnených pod tretím krúžkom bude pravdepodobne poškodená. Takže musíte kúpiť nové diely.

Opravárenské práce v spodnej časti vrtu sú klasifikované ako nebezpečné. Nezanedbávaním bezpečnostných predpisov nezvyšujte nebezpečenstvo ich konania.

Okrem toho, práca v studni s non-vystužené steny je nebezpečné, ak hĺbka konštrukcie presahuje 4-5 m, potom je smrtiace.

Napriek tvrdeniam „remeselníkov“, že vlhká pôda sa pravdepodobne nerozpadá, môže sa kedykoľvek zrútiť bez akýchkoľvek zjavných prekurzorov. Bude to veľmi ťažké, v niektorých prípadoch nemožné zachrániť človeka, ktorý sa ocitne na dne studne.

Krúžky s nákladom

Potom, čo je dolu podkopané, prstence sa uložia zdola. Táto metóda môže byť účinná len pre novú studňu, ktorá nebola vykopaná viac ako pred pár mesiacmi. V opačnom prípade mala krajina čas sploštiť sa tak, že ani úpadok bane nie je možný.

S najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k prasknutiu trupu, čo je takmer nemožné opraviť. Okrem toho jednoduché výpočty ukazujú, že sila, ktorá sa má aplikovať na vrch stĺpca, musí byť veľmi veľká.

Je nepravdepodobné, že bude dobre zásobovať veko. Dokonca aj ťažké zariadenia, napríklad Kirovets s prílohami, môžu byť bezmocné. Aj keď, ako to ukazuje prax, je schopná pretlačiť asi 5 betónových krúžkov, keď správne vykonáva prípravné práce.

Ďalšie nuance: technika môže rozdrviť horný krúžok, takže musíte urobiť všetko veľmi opatrne.

Budovanie studne steny zospodu

Metóda zahŕňa extrakciu pôdy zo starého bane a spevnenie výsledných stien z tehál alebo betónu. Týmto spôsobom, majitelia studní, ktorých prstene pevne "sedieť" v krajine a nemôžu byť obkľúčené.

Metóda je pomerne životaschopná, ale časovo náročná. Ak máte v úmysle inštalovať murivo, mali by ste obzvlášť starostlivo vybrať materiál.

Na vybudovanie šachty je potrebné zvoliť iba kvalitný materiál. Nespálené tehly sa rozpadnú vo vlhkom prostredí za necelý rok, čo je úplne neprijateľné

Takzvané „podpaľovanie“, ktoré je dosť vlhké, sa veľmi rýchlo rozpadne, čo je neprijateľné. Ak sa má betón použiť na spevnenie stien, musíte sa postarať o jeho kvalitu. Je absolútne nemožné ušetriť na cemente. Výztuž musí mať tiež vysokú kvalitu. Hlavným problémom pri betonáži bude nepríjemnosť takýchto prác.

Okrem toho bude práca trvať veľmi dlho, pretože je nebezpečné prehĺbiť studňu týmto spôsobom o viac ako 30-40 cm naraz. Je to spôsobené tým, že keď dôjde k podkopaniu bane, vždy existuje pravdepodobnosť náhleho zrútenia kolóny.

Ak sa v tomto bode vrstva betónu alebo tehly už vybudovala, ale je stále čerstvá a cementu sa nepodarilo získať potrebnú pevnosť, prsteň ho ľahko zlomí. To znamená, že práca by mala byť vykonaná len v niekoľkých fázach, 30-40 cm, s povinnými prestávkami na cementové kalenie.

Stavebné prehlbovanie opravy krúžky

Toto je najčastejšie používaný spôsob bagrovania vrtov. Majstri varujú pred banským spôsobom práce, keď sa zložený opravný stĺpec spúšťa kopaním v spodnej časti pôdy. V tomto prípade to môže ľahko uviaznuť a kolaps to bude veľmi ťažké.

Je optimálne vykonávať fázové spúšťanie prvkov a robiť všetky pripojenia priamo v šachte.

Počas prípravných prác sa uistite, že sú krúžky spojené kovovými konzolami 4 ks na jeden šev. To ušetrí kolónu pred prasknutím počas možných pohybov zeme.

Pre prácu budeme potrebovať: lopatu s krátkou rukoväťou a bežným bajonetom, rebrík, zariadenie na osvetlenie, zariadenie na zdvíhanie vyťaženej pôdy na povrch, navijak, kladivo, ručnú alebo elektrickú vŕtačku, úroveň a čerpadlo na čerpanie vody.

Z materiálov je nutné zakúpiť opravné krúžky menšie ako tie v studni, priemer, tesniace hmoty na úpravu spojov, konzoly a armatúry pre dočasné upevnenie dielov. Analyzujme proces krok za krokom.

Prípravné práce

Začneme prehliadkou nových krúžkov a stien studne. Skontrolujte, či sa nevyskytujú závažné nezrovnalosti, ktoré by mohli zabrániť zostupu konštrukcie.

Odtokové čerpadlo spustíme do budovy a úplne vypustíme vodu. Odstránime kal a usadeniny z odkrytého dna a zdvihneme ich na povrch. Ak bola jamka spodným filtrom, odstráňte všetok zásyp. Odstráňte všetku vodu nasýtenú pôdu.

Opäť skúmame steny studne. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим ремонт стенок колодца и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Prípravné práce

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0, 4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Závery a užitočné video na túto tému

Video č. 1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Video č. 2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Video č. 3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Napíšte poznámky do poľa nižšie. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Kategórie:

Užitočné tipy