Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Ak sa systém zásobovania prímestskej oblasti nedá pripojiť k verejnej sieti, vzniká potreba pre jednotlivé zdrojové zariadenie. Aby sa zabezpečilo, že milovaný panský pijan alebo technická voda často vykopávajú studňu.

Ide o najdostupnejší vývoj, ktorý nevyžaduje použitie rýpadla alebo vrtnej súpravy na vývoj.

Pochopenie technológie výstavby, je realistické postaviť studňu vlastnými rukami a poskytnúť dom pitnou vodou. Súhlasím, pred začatím práce je potrebné študovať teoretický aspekt problematiky.

Pomôžeme vám určiť optimálne miesto na kopanie studne, podrobne povieme o geologických prieskumoch, ktoré je možné vykonávať nezávisle. Okrem toho ponúkneme niekoľko možností na zabezpečenie odberných miest pre vodu a popíšeme postupné technológie na ich realizáciu.

Stručne o podzemnej vode

Účelom vybudovania studne v krajine je otvorenie zvodnenej vrstvy schopnej pokryť potreby rodiny pre pitnú alebo procesnú vodu. Prvá sa používa podľa názvu, druhá na zalievanie miesta, čistenie a podobné potreby.

Je potrebné rozhodovať o kategórii pitia a techniky vo fáze plánovania budúceho vývoja, pretože jej hĺbka a prevedenie na ňom závisia. Kategórie sa líšia podľa stupňa kontaminácie.

Chemické zloženie technickej vody obsahuje viac minerálnych nečistôt, je povolená prítomnosť zápachu a mierny zákal. Pitná voda by mala byť krištáľovo čistá, úplne bez zápachu a chuti.

Skály v zemskej kôre ležia vo vrstvách, v ktorých majú pôdy rovnaké fyzikálne a mechanické vlastnosti a rovnakú štruktúru

Vodonosné vrstvy sa nazývajú vrstvy ekvivalentného zloženia a štruktúry horniny, ktorá obsahuje podzemnú vodu. V geologickej časti vyzerajú ako pásy ľubovoľnej šírky, ležiace šikmo alebo relatívne vodorovne.

Horná hranica nádrže sa nazýva strecha, spodná sa nazýva podošva. V závislosti na hrúbke zvodnenej vrstvy a na požadovanom množstve vody môže studňa otvoriť iba strechu, prejsť 70% nádrže, alebo ju namontovať zdola dole.

Strecha zvodnenej vrstvy zase slúži ako podošva vrchnej vrstvy a spodná časť spodnej strechy.

Vzhľad vody v skalných vrstvách má dva prirodzené spôsoby:

  • Vniknutie zrážok alebo vody z okolitých nádrží do pôdy . Voda voľne prechádza priepustnými sedimentmi, medzi ktoré patria piesky, kamienky, štrk a štrk. Proces presakovania alebo prenikania sa nazýva infiltrácia a voda, ktorá ním prechádza, sa nazýva priepustná.
  • Kondenzácia vlhkosti vo švoch, vložená medzi dve vodotesné alebo inak vodotesné vrstvy. Nedovoľte, aby voda íl, hliny, semi-rock a skaly, ktoré nemajú trhliny. Voda ležiaca medzi nimi môže byť pod tlakom: keď sa otvorí, hladina stúpa, niekedy strieka.

Zlomeniny horniny a polohorky môžu zadržiavať vodu, ale nemajú tlak alebo sú slabé. Chemické zloženie štiepnych vôd bude nevyhnutne ovplyvnené hostiteľskými horninami. Vápence a sliny ju obohatia vápnom, dolomitmi horčíkom a dusená sadra s kamennou soľou bude nasýtená chloridovými a sulfátovými soľami.

Podzemná voda vzniká v dôsledku infiltrácie zrážok alebo vody susedných vodných útvarov a v dôsledku kondenzácie vo vnútri útvaru (+)

Pre tých, ktorí chcú vedieť, ako vybudovať plnohodnotnú studňu vlastnými rukami, by ste mali zvážiť nasledovné:

  1. Prítomnosť nepriepustnej horniny nad vodnou hladinou eliminuje prenikanie znečistenej odpadovej vody do nádrže. Voda extrahovaná z vrstvy blokovanej vodnou vrstvou môže byť zaradená do kategórie pitnej vody.
  2. Neprítomnosť vodného uzáveru na zvodnenej vrstve signalizuje zákaz používania vody na pitné účely. Nazýva sa preplňovaním a používa sa výlučne pre potreby domácnosti.

Ak sa vlastník stránky zaujíma o technickú kategóriu, stačí ju otvoriť alebo ponoriť do vrstvy s hornou vrstvou. Vŕtanie v takýchto prípadoch je podstatne kratšie ako sud na pitnú vodu.

Je však ťažké nazývať zrkadlo stabilného vodovodného potrubia. V suchom letnom a zimnom období je úroveň v takýchto prevádzkach nižšia ako v daždivých jesenných a jarných obdobiach. Zásoby vody budú podľa toho kolísať.

Vrstvy, ktoré môžu dávať vodu pri otvorení bane, sa nazývajú vodotesné, skaly, ktoré neprejdú a nedávajú vodu, nazývajú sa vodotesné alebo vodotesné (+)

Na získanie stabilného množstva vody v studni sa musí preložiť hlavica a ponoriť sa do spodnej vodonosnej vrstvy. Zvyčajne je medzi ním a hornou vrstvou niekoľko priepustných a vodotesných vrstiev. Existuje teda šanca dostať sa k pitnej vode.

Avšak hlaveň takejto studne je oveľa dlhšia: materiálne, časové a pracovné úsilie bude trvať viac na jej vybudovanie.

Pitná voda musí byť testovaná miestnym zdravotným úradom. Výsledky analýz vyvodzujú závery o jeho vhodnosti. V prípade potreby odporúčajte opatrenia na čistenie.

Typická schéma vrtu mínového typu

Šachtový vrt je bežným typom individuálneho zásobovania vodou. V lúmene má najväčšiu veľkosť, ktorá umožňuje nezávislému vlastníkovi vytvoriť výrobu jednoduchej lopaty priamo v bani. Výroba môže byť kruhová, štvorcová, menej obdĺžniková.

Priemer alebo dĺžka steny štvorcového valca sa zvyčajne pohybuje od 0, 8 do 1, 2 / 1, 5 m. Nezabudnite, že príliš veľa vôle nezaručuje zvýšenie prietoku. V širokej studni je o niečo viac vody ako v úzkom náprotivku. Koniec koncov, rýchlosť prietoku je určená schopnosťami vodného nosiča a nie veľkosťou bane. Ale rozdiel v nákladoch na výstavbu je ťažké nevšimnúť.

Ako pitná voda sa používa len voda z vodonosnej vrstvy prekrytá vodotesnými vrstvami a artézskou vodou produkovanou artézskymi vrtmi (+).

Hlavné konštrukčné prvky

Vykopať studne až do hĺbky 30 m. Pôsobia podobným spôsobom pri zriaďovaní studne v skalnatých a polo-skalnatých skalách: nie je možné alebo príliš ťažké vŕtať dolu vlastnými rukami.

To má zmysel kopať pôdy, ktoré môžu byť vyvinuté s lopatou: piesok, piesčité hliny, ílu, hliny.

Štrukturálne zložky banského vrtu:

  • Vstupnou časťou je dolný segment stien studne, určený na príjem podzemnej vody. Ak je zásoba vody pre zásobovanie rodiny dostatočná, voda prúdi výlučne dnom. Ak je prietoková rýchlosť príliš malá, v stenách vrtov, ktoré sú v nej uložené, sú vytvorené otvory na bočné prúdenie vody.
  • Hlaveň je časťou vrtu od povrchu zeme po statickú hladinu studňovej vody. Môže to byť drevený, monolitický betón, zložený zo železobetónových krúžkov, kameňa, tehly. Hlaveň by mala zabezpečovať tesnosť, ktorá vylučuje presakovanie odpadových vôd, atmosférickú vodu, prenikanie chemikálií a organických zvyškov.
  • Ogolovok - vyvýšená pôda, vytvárajúca podmienky pre bezpečné používanie zdroja vody, ktorý zabraňuje znečisteniu vôd. Na zvýšenie výšky by mala byť aspoň 60 cm, pohodlná výška je 80 - 90 cm, uzáver by mal mať veko na ochranu pred znečistením a zariadenie na zdvíhanie s vedrom.

Hlinený hrad, hrajúci úlohu bariéry proti pôdnej vode, atmosférickému a domácemu odtoku z povrchu Zeme, je usporiadaný okolo miesta, kde sa špička stretáva s vrcholom kmeňa. Jedná sa o druh zaobleného výkopu hlboko pod úrovňou sezónneho zamrznutia pôdy, širokú asi 50 cm, výkop je vyplnený pokrčeným ílom.

Náplň s usilovnosťou je narážaná tak, aby sa v sušiacej hline neobjavili trhliny. Na vrchu hradu je postavená dlažba zo železobetónu, kamenivo sutiny, tehál, šírka 1, 0 / 1, 5 m so svahom zo stien špičky 0, 01.

Podľa SNiP 2.04.02-84 by mali byť banské šachty usporiadané v prvých netlakových vodonosných vrstvách z povrchu, zložených z voľných kameňov (+)

Klasifikácia sacej časti

Stupeň ponorenia do vodonosnej časti zvodnenej vrstvy je kritériom pre rozdelenie studní na tieto typy: \ t

  • Nedokonalé. Nasávací segment nedokonalého typu je čiastočne ukrytý vo vodonosnej vrstve. Prietok vody prebieha cez dno, v prípade potreby cez bočné otvory.
  • Dokonalá. Príjemná časť vody dokonalého typu úplne prechádza cez zvodnenú vrstvu a je inštalovaná spodnou časťou na streche pod ňou ležiacou vodotesnosťou. Prítok vody prebieha cez bočné otvory v stenách.
  • Perfektné s vaňou. Štruktúra je podobná predchádzajúcemu typu. Rozdiel spočíva v tom, že oblasť odberu vody je uložená vo vodnej nádrži, aby sa vytvoril rezervoár pre zásobovanie vodou.

Pre konštrukciu nádrže je tu iný spôsob: časť prívodu vody je usporiadaná v tvare zrezaného kužeľa, pripomínajúceho stan. Ponorná časť v tvare kužeľa je usporiadaná, ak je výkon vodnej nádrže väčší ako 3 m, ak je menej racionálne vyrábať vaňu.

V nedokonalej studni nedosiahne mínový úchyt do spodného lôžka, v dokonalej studni, hora sa dostane do nepriepustného lôžka a spočíva na ňom (+)

Optimálna schéma pre súkromných vlastníkov

Voľba konštrukcie podmorskej časti šachty by mala byť zameraná na skutočnú potrebu zásobovania vodou. Ak nezískate nadbytok, budú stagnovať, čo povedie k strate kvality pitia a rozpadu. Preto sa pre zásobovanie súkromných domácností odporúča nedokonalé studne bez náhradných nádrží.

Ľudová dlhodobá prax naznačuje: prívod vody nedokonalej studne by nemal byť privádzaný do zvodnenej vrstvy viac ako 0, 7 hrúbky švu. Ak sa prekročí odporúčaný harmonogram, množstvo vstupnej vody sa zníži, čo vedie k potrebe vytvoriť bočné otvory v stenách studne.

Spodok štandardného nedokonalého zdroja je vybavený trojvrstvovým spodným filtrom. Najprv sa naplní 10 cm piesku, potom 15 cm štrku alebo drveného kameňa s piesočnatým kamenivom, po 15 cm malých kamienkov, štrku alebo drveného kameňa väčšieho rozmeru ako predchádzajúca zásyp.

V prípade, že časť studne je nasiaknutá do skvapalnenej skaly - piesok, dno bane je vybavené dreveným chodníkom s otvormi a medzerami vyvŕtanými pre vstup vody.

Pri výbere zariadenia pre vstupnú časť je potrebné vziať do úvahy, že prívod vody do studne a jej denná potreba by sa mali koordinovať vždy, keď je to možné, inak voda stagnuje a hnije.

Nezávislé hydrogeologické prieskumy

Približnú hĺbku dolu možno zistiť vopred. K tomu je potrebné obísť susedné oblasti a zistiť, na akej úrovni sa voda nachádza v okolitých studniach. Treba si položiť otázku, či studňa bola vykopaná na technické alebo pitné účely, či je zrkadlo podzemnej vody v ňom stabilné.

Zároveň stojí za to sa opýtať, či bolo ťažké vyvinúť baňu, ak sa počas kopania veľké balvany nestretli.

Metóda prieskumu je prijateľná, ak sa nehnuteľnosť nachádza na rovinatom teréne s malou kopcovitou plochou. Tam sú vrstvy hornín ukladané takmer horizontálne, približne opakujúc tvar prirodzeného reliéfu.

Zrkadlo podzemnej vody sa nachádza približne na rovnakej úrovni, pretože od roku 2004 sa nachádza na rovnakej úrovni v priepustných horninách princíp komunikácie plavidiel. Rozdiel v dĺžke bane môže priniesť iba rozdiely v nadmorských výškach ústia studní.

Hĺbka podzemnej vody v bani, ktorá je plánovaná na výstavbu v rovinatej oblasti, môže byť tiež vopred určená pomocou susedovho systému ako vodítko. To si bude vyžadovať aneroidný barometer.

Stupnica špecifikovaného zariadenia je označená stupnicou v 0, 1 mm. Vzdialenosť medzi divíziami zodpovedá 1 metru rozdielu výšok.

Napríklad merania v blízkosti existujúcej studne vykazovali značku 634, 7 a na mieste budúcej produkcie sa ihla barometra zastavila na 633, 8. To znamená, že podzemná voda sa objaví v hĺbke 9 m.

Hĺbku podzemnej vody je možné určiť pomocou aneroidného barometra porovnaním hodnôt nad susednou studňou a plánovaným miestom, kde by ste sa mohli prehrabávať okolo seba.

Metóda prieskumu nefunguje v regiónoch s vysokým výskytom hornín a polokolov. Zvlášť ak musíte extrahovať štiepnu vodu, ktorá sa sporadicky šíri, niekedy prúdi do priľahlých vrstiev.

Prieskumy v oblastiach s výrazným kopcovitým, kde nie je možné presne reprezentovať geologický úsek bez výskumu, príliš nepomôžu. Pre prenajímateľov v takýchto oblastiach je žiaduce, aby sa obrátili na miestne centrum pre návrh vodovodnej siete alebo na hydrogeologickú organizáciu.

Ďalšie informácie o vyhľadávaní vodonosnej vrstvy sú uvedené v tomto článku.

Kde zariadiť objekt dodávky vody

Nie je príliš ľahké vybrať si miesto pre individuálny zdroj vody, najmä ak je malá plocha už obsadená impozantnou obytnou a komerčnou budovou.

So všetkou túžbou ušetriť merače, pri plánovaní miesta pre výstavbu osobnej studne vlastnými rukami, sa odporúča dodržiavať tieto pravidlá:

  1. Pitná studňa by nemala byť umiestnená v blízkosti hál, hrádzí, bazénov, kúpeľov, žúmp, prístreškov a podobných objektov. Medzi jamkou a zdrojom pravdepodobnej kontaminácie by mala byť najmenej 20-25 m.
  2. Nie je potrebné usporiadať studňu na svahoch brehov riek alebo roklín. V dôsledku poklesu prietoku podzemnej vody sa prietok výrazne zníži.
  3. Minimálna vzdialenosť medzi vrtom a základom domu alebo hozblok by nemala byť menšia ako 5 m. Vodné prúdy budú zasielané do studne ako nádrž tvorená v zemi, ktorá bude umývať pôdu cez častice pod základmi. Nachádza sa hneď vedľa rohu budovy a bude určite proyadet.

Stagné vodné útvary sú považované za nežiaduce oblasti. Prostredníctvom priepustných hornín bude voda z nich určite infiltrovať, čo je pre kategóriu pitia mimoriadne nebezpečné.

Podľa hygienických noriem by vzdialenosť od vrtu k určeným objektom mala byť najmenej 20 m, ideálne 50 m (+)

Je zakázané umiestniť studňu v blízkosti zdrojov biologického a chemického znečistenia, ako aj na svahoch, v blízkosti roklín a na brehoch riek.

Technológia výstavby banských vrtov

Podstatou stavby studne je vytvorenie stien, ktoré posilňujú baňu.

V závislosti od materiálu zvoleného pre krepovacie zariadenie sa práca vykonáva podľa jedného z troch osvedčených schém:

  • Výstavba stien od dna predtým vykopaného dolu . Táto technológia sa najčastejšie používa pri stavbe murovaných a kamenných studní so základom, ktorý spočíva na vodotesnom podklade. Z dôvodu nebezpečenstva zrútenia sú steny bane vybavené dočasnými uzávermi.
  • Budovanie stien na vrchu kmeňa vo výstavbe pri znižovaní. Najbežnejšia a najbezpečnejšia metóda, ktorá zahŕňa paralelné vykonávanie výstavby a prenikania. Používa sa pri stavbe studní so stenami betónových krúžkov a studní zrubov.
  • Budovanie stien na dne so súčasným prienikom. Metóda sa používa v zariadení drevených upevňovačov v prípadoch, keď je box zaklinený. Potom sa zmenší veľkosť lúmenu a prvky sa pripoja k podmienenému dnu trupu.

Alternatívou k nižšiemu predĺženiu môže byť vŕtanie studne do vrtu. Výzva na pomocné vrtáky tiež stojí, ak sa pri kopaní opierali o veľký balvan, ktorý sa ťažko rozbíja ručným sekáčom.

Ak hĺbka studne nie je väčšia ako 6 m a steny bane nevyžadujú zosilnené upevnenie, je lepšie ju postaviť zo spodnej časti diela (+)

Na výstavbe šachty sa musia podieľať traja alebo viacerí ľudia. Jeden pracuje na "dno", dva poistiť na zemi.

Murované krivočiare obrysy studní označujú obzvlášť vysoký stupeň zložitosti muriva, ktorý si vyžaduje skúsenosti umelca a seriózne zručnosti.

Možnosť č. 1 - výstavba studne s nadáciou

Stavba začína stavbou betónového podkladu. Na tento účel predveďte vodu z pracoviska. Pôda vrazil a vyrovnaný, na vrchole zariadiť odvážny vankúš.

Debnenie pre základ vrtu je zhromažďované na povrchu, potom narážané a inštalované na pripravené dno. Vo vnútri debnenia sa odporúča položiť polyetylén, ktorý bude plniť funkciu hydroizolácie podkladu.

Na liatie sa môže použiť cementová malta s drveným kameňom bez pieskového kameniva. Betónovanie sa vykonáva naraz bez prerušenia.

Vysvetlivky k schéme: 1 - betónová podložka, 2 - cementová malta, 3.4 - 1. a 2. rad 1, 5 tehál, 5. - 3. rad, atď., 6 - výstužná klietka, 7 - poplatok za filtrovanie

Po nastavení betónu sa vykonajú označenia:

  • Zaokrúhlená značka značením vnútorného kruhu a centrovaním stredu.
  • Obdĺžniková studňa je ťahaná označovaním vnútorných a vonkajších plôch stien. Pozdĺžne a kolmé osi sú označené.

Armatúra sa aplikuje horizontálne a vertikálne. Horizontálne svorky sú umiestnené v podobných spojoch muriva mimo trupu. Vertikálne tyče sú inštalované cez osemnásobnú hrúbku steny. To by mala byť vzdialenosť medzi všetkými výstužnými prvkami.

Hrúbka murovanej malty na upevnenie výstuže by mala brať do úvahy plné pokrytie vertikálnych tyčí s okrajom 2 cm, okraj v horizontálnych spojoch je 0, 4 cm.

Kladenie stien studne so zaoblenými obrysmi vykonáva tychkovymi rady. V závislosti na hĺbke produkcie dali do dvoch, jednej a pol alebo do jednej tehly. Строят ярусами около 1, 2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 - 1, 5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр - 0, 8-1, 2 м, толщина стенки бетонного колодца - 10-12 см, железобетонного - 6-8 см, высота кольца - 0, 7-1, 2 м (+)

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

  • Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
  • В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
  • По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
  • Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
  • Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
  • В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
  • Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
  • По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
  • Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Этап 1: Рытье колодца начинается с удаления почвы и верхних слоев грунта Этап 2: Во время рытья необходимо регулярно контролировать размеры колодезной шахты в плане, используя подходящие по размеру жерди Этап 3: Если во время разработки шахты попадется валун, его надо обкопать вокруг, освободить от грунта и вытащить, перевязав канатами Этап 4: Для того чтобы было проще и гораздо легче доставать отваленный грунт со дна, используют лебедку Этап 5: Для крепления блока, через который перекидывается трос лебедки, надо установить треногу Этап 6: Тренога и лебедка с прочным стальным тросом пригодятся для погружения бетонных колец в выработку Этап 7: Бетонные кольца устанавливают последовательно, один за другим, старательно состыковывая и соединяя кромки Этап 8: По завершении работ, после устройства донного фильтра, пробу колодезной воды следует сдать в СЭС для определения качества

Грязную воду откачивают из шахты, используя насосную установку. После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами, накладками из полосовой стали шириной 40-60 мм и толщиной -10 мм, стальными стержнями (+)

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают пластиковую вставку.

Вариант #3 – устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Укрепление стенок колодезной шахты - лишь часть работ по сооружению источника воды Оголовок колодца необходимо оборудовать хотя бы крышкой, лучше еще и домиком, чтобы в воду не попадала листва, пыль, грязь Для подъема воды вручную потребуется ворот, для механизированной откачки нужен будет насос На колодезном дне требуется устроить донный фильтр. Если водоносный горизонт представлен гравием, средним или крупным песком, в качестве фильтра подойдет гравийная засыпка, на пылеватый песок лучше установить дощатый вариант

Если строительных навыков нет, то лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо оговорить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки выборки и расценки на копку колодца.

Závery a užitočné video na túto tému

Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец

Видео #2: Практические советы желающим копать колодец

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.

Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Kategórie:

Užitočné tipy